КАМЕННЫЙ ЗАБОР — НАДЁЖНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

Здесь же будет рассказано, как сделать забор из камня, но из камня природного.

О диком камне и его применении

Туф.

Сравнительно легко обрабатываемая горная порода. Туф издавна применяют для строительства зданий. Естественно, его можно применить и для возведения заборов. Туф применяют и как облицовочный материал.

Ракушечник.

Это разновидность известняка, образовавшегося в морских глубинах из раковин морских животных. В строительстве ракушечник применяли для строительства домов. Из ракушечника выпиливают камни стандартных размеров 390×190×188 мм и 490×240×188 мм.
Само название свидетельствует о особенностях этого натурального строительного материала. Он имеет форму плоских плит толщиной от 12 до 150 мм. Это образование может быть гранитным, сланцевым или представлять песчаник. Из этого камня также можно построить забор.Плитняк.

Песчаник.

Можно использовать для облицовки вертикальных поверхностей. Облицовка песчаником стен требует специальных растворов, которые должны иметь примерно такую же, как и он, способность поглощать влагу.

Гранит.

Вулканическая горная порода. Это один из самых прочных видов натурального строительного материала. Имеется несколько видов предварительной обработки поверхности гранитного камня. Его пилят, шлифуют, полируют. В зависимости от обработки меняется степень шероховатости обработанной поверхности. Шлифованная поверхность имеет неровности высотой до 0,5 мм, пиленая — высотой до 2 мм, точечная (бучардованная) имеет неровности рельефа высотой до 5 мм. Колотая (скала) не имеет следов обрабатывающего инструмента, а высота хаотического рельефа, образованного в результате раскола гранита, колеблется от 50 до 200 мм. Для стен из гранита подходит его грубо рельефная фактура.

Бутовый камень (бут).

Это куски камня неопределенной формы, имеющие по наибольшему измерению размер не более 500 мм. Масса такого экземпляра обычно не превышает 50 кг. Бутовый камень применяют для кладки стен в неотапливаемых помещениях. Естественно, их можно использовать и для строительства оснований для заборов, например, деревянных или из профилированного металла, но для такого строительства камни придется разбивать на более мелкие составляющие.

В строительстве (например, фундамент) используют камни весом, не превышающим 30 кг, поэтому более тяжелые камни разбивают на куски меньшего размера. Из этого камня, как, пожалуй, самого дешевого строительного материала, и предлагаем построить забор. Привлекательность бутового камня состоит в разнообразии его цветов, оттенков и приятной текстуры. Конечно, можно применить и одноцветный вариант камня с последующей облицовкой строения, например, песчаником.

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

Забор из бутового камня

С использованием бутового камня на приусадебном участке можно сделать много чего полезного. Но строительство серьезных объектов из такого материала требует определенных навыков, которые можно приобрести, если предварительно выложить из такого вида камня забор. Это на первый взгляд простое сооружение должно быть достаточно прочным. Оно имеет большую парусность и, следовательно, должно выдерживать значительные ветровые нагрузки. Например, забору из бутового камня, наверное, не страшны даже ураганные ветры. Однако для начинающего строителя будет предложено построить своими руками забор с пролетами, изготовленными из профилированного алюминиевого листа, покрытого полимерными красками, а столбы и фундамент — из бутового камня.

Примечание. Резать профлисты можно только с помощью ножниц по металлу или пилой с мелкими зубьями (ножовкой), но ни в коем случае не угловой шлифмашиной, называемой «болгаркой».

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

Подготовка бутового камня

Казалось бы, весьма неожиданное требование, но перед применением камня его необходимо хорошо очистить от налипания глины и от мусора и рассортировать по размерам.

Более крупные экземпляры камня потребуются для формирования внешней части столбов.

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

Забор: его фундамент и профильные трубы

Под такое ограждение целесообразно заложить блочный фундамент с небольшим заглублением между столбами. Масса пролетов из профнастила невелика, поэтому можно ограничиться толщиной плит в 20 см. В заглублении под плитами необходимо утрамбовать слой песка толщиной 10 см. Ширина фундамента должна быть равна 40 см.
Под столбами он должен быть заглублен ниже уровня промерзания грунта на 15-20 см. Если строим в средних широтах, это примерно 1,5 м.

В этих местах в фундамент необходимо замуровать металлические профильные трубы круглого или прямоугольного сечения. Расстояние между трубами — 3-3,5 м. При замуровывании труб особое внимание необходимо обратить на то, чтобы они стояли строго вертикально (контролировать с помощью отвеса). К трубам необходимо приварить металлические планки, выступающие из столбов на величину, достаточную, чтобы закрепить к ним с двух сторон лаги. Для забора из профнастила высотой более 2-х метров к столбам желательно закреплять не менее 3-х лаг. Верхний торец трубы завариваем металлической пластиной.

Строим столбы вокруг труб

Лунки со столбами послойно засыпаем щебнем или битым кирпичом и заливаем цементно-песчаным раствором (ц/п=1:3). После того как фундамент застынет (примерно 48 часов после заливки), на него по уровню устанавливаем деревянную опалубку квадратного сечения.

Опалубку делаем из четырех досок: двух досок размером 50×100×400 мм и двух досок размером 50×100×300 мм. Доски соединяем с помощью саморезов. В результате получаем опалубку с внутренним размером 30×30 см. Таких конструкций желательно сделать несколько (но не менее 3-х для одного столба).

Бутовый камень крупных размеров начинаем укладывать в опалубку вплотную к доскам, на предварительно уложенный слой раствора. Располагать камни желательно стороной, имеющей наибольшую площадь, зазор между камнями должен быть как можно меньшим, при необходимости большие камни можно фиксировать снизу камнями меньшего размера. Оставшееся пространство заполняем мелкими камнями. Первый слой заливаем густым (нетекучим) раствором и тщательно заполняем промежутки между камнями путем штыковки. Но нужно стараться, чтобы бетон не касался опалубки, что достигается с опытом.

После заполнения нижней опалубки устанавливаем сверху такую же и с четырех сторон саморезами (наискосок) прикрепляем ее к нижней опалубке. Таким же способом заполняем верхнюю опалубку и переходим к следующему столбу. Через 24 часа выворачиваем из верхней опалубки саморезы, а нижнюю опалубку разбираем и теперь ее устанавливаем сверху. На этом полный цикл заполнения бетоном завершен. Делай следующий цикл.

После того как столб будет выведен на заданную высоту, бетон внутри него застынет и будет убрана последняя опалубка, внешние швы начинаем заполнять более мягким раствором и аккуратно зачищаем поверхность мокрой ветошью.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *